Hallo, bei meinem V8 steht der Zahnriemenwechsel an. Nun meine Fragen dazu: ist der ZR beim PT und ABH gleich? Die anderen Teile wie Wasserpumpe, Umlenk- und Spannrollen auch? Muss der Spanner mitgewechselt werden? Wird als Markierung nur die KW OT-Markierung und die Stellung der Zündverteilerfinger gebraucht? Aus dem Reparaturleitfaden werd ich nicht so ganz schlau. Und zuletzt: muss die Zentralschraube in der KW neu und wie krieg ich da 450 Nm drauf? Grüsse, Georg P.S. Ich hab mich glaubich noch garnicht richtig vorgestellt, werd ich bald mal im Talk machen.
Moin du solltest alle umlenkrollen und Spannrollen sowie den Schwingungsdämpfer gleich mit austauschen da sie evtl später denn geist aufgeben. Die Kurbelwelle muß auf OT stehen und die Nockenwellen solltest du nach möglichkeit mit dem Spezialwerkzeug arretieren oder dir zwei Helfer schnappen welche die Nockenwellen mit dem passenden maulschlüssel festhalten, dazu muß aber der Ventil deckel ab.
Ich lese keine Anleitungen… Ich drücke Knöpfe bis es klappt.
Schwingungsdämpfer, das meinte ich! Genau. Alles andere, auch die WaPu mach ich gleich mit. Bei der WaPu gibts Unterschiede, glaub ich: einmal mit 66mm Antriebsrad und mit 74mm Antriebsrad. Deswegen die vielen Fragezeichen...
bei einigen V8-Spezis, die auch hier im Forum vertreten sind, gibt es das komplette Zahnriemen-Kit mit allem, was du brauchst, um faires Geld. Das dürfte dir helfen. Da brauchst du nur zu sagen, für welchen Motor du das brauchst. Dürfte am einfachsten sein.
Es empfiehlt sich, das Spezialwerkzeug zu haben und jemanden dabei zu haben, der's schonmal gemacht hat. Ich muss aber auch ehrlich sagen, dass wir mehrmals den ZR am V8 mit der verpönten Markiermethode und komplett ohne Spezialwerkzeug getauscht haben, ohne dass nachher was gefehlt hat - weder am Lauf noch an der Leistung. Aber nach all den Problemen, die andere schon hatten, rate ich davon eher mal ab.
Hab an meinem V8 vorgestern ZR gemacht, als der Arretierflansch im Fahrerseitigen Kopf eingerastet ist, stand die KW um ca. 8 Grad vor OT, der Beifahrerseitige Kopf stand nochmal 2-3 Grad daneben. Ohne Spezialwerkzeuge isses meiner Meinung nur Zufall wenn er perfekt läuft.
Komisch lauft auf einmal besser....
Gude Mario
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Ahh, deswegen werden die Zündverteiler abgeschraubt, damit man die Arretierscheiben benutzen kann! Verstehe! Und die KW muss dann auf OT stehen, oder? War da nich auch was, dass die Verteilerfinger, so sie denn dran wären, auf ne Kerbe im Verteilergehäuse zeigen sollten? Bloss wie kriegt man die Zentralschraube auf bzw. zu ohne Spezialwerkzeug?
Erstmal Danke für die vielen Antworten! Ein paar Fragen sind noch nicht ganz geklärt, aber das kommt schon noch, oder?
Mir reicht im Moment (190000km) der 1.-Hilfe-Satz aus, da der Motor noch recht trocken ist und die Dichtringe nicht schwitzen. Das sieht beim nächsten Wechsel dann vermutlich schon anders aus
Ich weiß nicht was ein "erste Hilfe Kit" beim ZR V8 ist, sicher ist aber, das ich von Ronny zwar noch nix gekauft habe, aber das nur daran liegt das ich eine super Quelle für original Teile habe. Beim Ronny und Thomas, wie auch bei der Schmiede würde ich alles erforderliche kaufen, außer den ZR. Den gibt's bei mir nur Ori. Da habe ich keine Diskussion dran. Und wenn schon ZR, dann bitte ordentlich. Mit Simmerringen, neuen Gehäuse Dichtungen zu den Köpfen, Spanner, Rollen, Dichtungen der Verkleidungen usw. Alles andere ist halbe Sache.
Ichhab bei mir JEDE Dichtung neu gemacht bin aber von zwei triftenden ZKDs nicht verschont geblieben. Warum ist noch nicht geklärt, aber mir läuft das Öl so aus beiden ZKDs und das Spiegel verkehrt an beiden Ölkanälen. Vorne rechts, hinten Links. Nach 20 gemachten ZKDs das erstmal!! :-((
Audi S6 Plus
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Die Zündverteilerantriebe haben einen aus der mitter versetzten Steg, der rastet nur in einer Position ein ergo auch die Finger. Beiss in den sauren Apfel und hol die 3 Spezialwerkzeuge, dann stimmen die Steuerzeiten.
Ich hab jetzt zum 2ten mal Zahnriemen an meinem gemacht, beim ersten mal "Erste Hilfe Set" und Deckeldichtungen. Jetzt die Rollen vom Flachriemen und Spanndämpfervom ZR, hab die SiRi´s und Dichtung nochmal gelassen, sind meiner Meinung nich gut fürn paar KM. Ausser die von der rechten ZR Verkleidung, das waren nur noch Krümel, wenn die linke irgendwann bröselt, ist die in 10min auch gegessen.
Ich will noch bei gelegenheit überholte Köpfe verpflanzen, deswegen hab mir nicht die mühe gemacht und hab SiRi´s und Dichtungen in Frieden gelassen.
@Acki Knubbl uff die Nuss und mal kräftig an nem Meter 4Kantrohr gezogen.
Gude Mario
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Da hab ich hier im Forum auch schon was von gelesen... Werde mir aber son Satz aus dem Zubehör besorgen, in Dortmund gibts da nen recht günstigen Laden. Und Audi stellt den Riemen vermutlich auch nicht selber her, der kommt von nem Zulieferer mit VAG-Aufdruck und -Aufpreis, wie so vieles... Also warum nicht z.B. nen Conti nehmen?
Original Audi, und die Köpfe sind geschliffen und waren vorher schon absolut Top!! Hab heute noch mal drunter geschaut, auf der Fahrerseite drückt das Öl auf ca5-7cm Länge vom Anfang Kopf (Spritzwandseite) Richtung Motor genau zwischen Kopf und Block raus. Hatte vorher ja den Motor komplett Pickobello sauber, und man kann es genau sehen. Zum kotzen.
Nächste Woche Montag reiß ich die Dinger runter. Bin Gespanne.
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Okay, wichtig bei der Kopfmontage ist halt das der Kopf völlig ölfrei ist, z.b. mit Bremsenreiniger komplett alle Bohrugen etc. säubern so das bei der Montage kein Öl auf die Dichtfläche kommen kann. Es muss wirklich 100% sauber sein da sonst wenn ein bisschen Öl Zwischen Dichtung und Kopf bzw Block befindet, sich die Dichtung an dieser Stelle komprimiert wird und dadurch eine Leckstelle entsteht. Auch sollte im Eifer des Gefechtes nicht vergessen werden die Bohrungen für die Kopfschrauben peinlichst auszublasen. Hast du mal gemessen ob der Block verzogen ist? Wenn du alles dies beachtet hast muss der gute Dicht sein. Gruß Chris
Die WaPu die ich vor 5 Jahren rausgeholt hab, hatte ein Stahlrad weil rostig, die 2te hatte eins aus Messing, die die ich jetzt eingbaut hab war auch wieder Messing.
Dann war die Stählerne wohl ein altes Orginalteil?
Gude Mario
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Na gut, dann keinen Conti Ich war mal bei Opel Bochum inne Fabrik, da sieht man, wo die "Originalteile" alle herkommen... Ganz ehrlich, aber 700 Ocken für einen Originalsatz ist kaum weniger, als mein V8 gekostet hat. Und wenn ich dann die Jahresfahrleistung von vielleicht 3 - 5 tsd km bedenke, die ich mit ihm abreisse, mhm, mhm, mhm (hab nochn Firmenwagen mit Privatnutzung)
Hat schon mal jemand einen gerissenen ZR gehabt? Hatte damals am Ford Taunus einen mit Zahnausfall, neuen drauf und gut. Ebenso beim alten Passat; gerissen, neuen drauf und gut. Nur beim Golf Diesel hats die Ventile krumm gekloppt
Geh ich mal von aus, weil die Messingradpumpe die ich vor 5 Jahren einbaut hatte, war nur etwas dunkler. Hab jetzt auch nicht dran gesägt.
Mein 220V hatt zum Zahnriemenwexel vor ca. 8 Jahren auch ne Pumpe mit Gussrad bekommen, weis grad nicht wo ich die her hatte. Könnte es sein das die alten Orginalpumpen Gussgeflügelräder hatten?
Gude Mario
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