forum.audiv8.com Foren German Talk HP2 Bremse löst nicht richtig!

Wie die Überschrift schon sagt,trennt die Bremse nach etwas schnellerer Fahrt und einer Strecke von 10 KM nicht mehr richtig.
Ergebnis,es tritt aus den vorderen Radhäusern blauer Rauch aus.
Das Fahrzeug stand laut Angaben des Verkäufers ca. ein 3/4 Jahr nur rum.
Als das Problem das erste Mal aufgetreten ist,habe ich die Bremse zerlegt,die Scheiben abgedreht und alles wieder gangbar gemacht.
Nach dem Zusammenbau hat es ewig gedauert,bis ich die Klötzer wieder an die Bremsscheibe "gepumpt" hatte.In dieser Zeit leuchtete auch ständig das rote Ausrufezeichen im KI.
Da das Pedal relativ weich war und immernoch dieses leichte rattern im Selbigen bei ca 40 - 50 Km/h vorhanden war,habe ich bei Audi das Bremssystem mit 2 Bar entlüftet.
Auf dem Heimweg (10km) wurde die Bremse wieder so heiß,daß es qualmte.
Das Pedal rattert noch immer bei bestimmten Geschwindigkeiten und läßt sich bei laufenden Motor fast bis durch drücken.Sobalt ich aber den Motor abstelle ist das Pedal hart und laßt sich kaum noch drücken.

Könnte noch immer Luft im System sein?

Es handelt sich hier um meinen 2ten V8 den ich vor ca. 2 Wochen als "Bastlerfahrzeug" gekauft habe.

Mir ist so als hätte ich in dem Zusammenhang schonmal was mit aufgequollenen Bremsschläuchen gehört..

Oder der Hauptbremszylinder macht langsam feierabend.

Ay zusammen,

wie schon beschrieben mal die Schläuche runter und bei verdacht neu machen.
Hör auf mit gangbar machen, tausch im Zweifelsfall die Sättel aus. Tim zum beispiel überholt die für kleines Geld, und dann sind die wie neu!
Ich hatte das Problem an der Hinterachse, die Sättel sahen gut aus, waren aber einfach nur fest. Weil ich nie die Handbremse benutzt hatte...
Vorn habe ich auch die HP2 und bisher keine Probleme. Aber bei der Bremse würde ich keine großen Wiederbelebungsexperimente machen. Wenn der Bremsdruck einigermaßen da ist liegen die Klötze auch gleich an. Und wenn nicht sind die Sättel fest. Also raus damit...

Sandmann

Ich halte es aber für sehr unwahrscheinlich das beide vordere Sättel gleichzeitig zugehen, und dann erst nach 10min. Fahrt.
Ich kenn das eigentlich hauptsächlich als Indiz für nen defekten Hauptbremszylinder..

Test : Flasche kaltes Wasser einpacken.. Wenn die Bremse zumacht HBZ abkühlen.. Bremse wieder auf - defekt!

Moin,

ich tippe auf defekten HBZ. So wie Maik beschreiben hat: wenn die Bremse fest geht (kaltes) Wasser auf HBZ gießen und somit abkühlen. Wann anschließend die Bremse wieder freigängig ist HBZ erneuern.

Grüße

Thomas

Hallo.
Warum sollte der Hauptbremszylinder sich erwärmen? Die Bremsflüssigkeit zirkuliert doch nicht zur Wärmeübertragung, und vom Bremssattel zum HBZ ist ein weiter Weg, sodass hier auch keine Wärme übertragen werden kann.

Wenn, dann ist eher ein mechanisch oder altersbedingter Defekt im HBZ die Ursache, könnte ich mir vorstellen.

Gruß Manfred M.

Abstrahlwärme des Motors...

Das Ding wird wirklich sehr heiß

Gruß Uwe

Hallo.
Das wird wohl so sein, aber das ist bei einem intakten HBZ auch der Fall, und der funktioniert, wenn er der Motorwärme ausgesetzt ist.
Aber zur Fehlereingrenzung wird das Abkühlen gut angebracht sein.
Wobei der Fehler ja bereits nach einer geringen Strecke von 10km auftritt, und da reicht dann die Erwärmung des HBZ nicht aus ( zu kurzzeitig ) den HBZ durchzuwärmen. Der Fehler wird bei Fahrtantritt evtl. schon vorhanden sein...

Gruß Manfred M.

... wir wissen ja nicht wie er seine 10km so zusammenbringt. 10 km auf der BAB und er ist lauwarm 10km durch die City... Naja.

Was mich wundert ist das vom OP beschriebene Rattern... Hier klingelt bei mir die Pumpe für das ABS. Wobei das Rote ! eher auf den HBZ zeigt. Seltsam...

Was mich auch auf den HBZ zieht ist die Aussage, dass sofort nach dem Ausschalten des Motors das Brmespedal hart wird. Hier denke ich, dass der Systemdruck der Hydraulik sofort über die Rücklaufleitung des HBZ abgebaut wird.

Gruß Uwe

HBZ wäre möglich wenn die Dichtungen sich auflösen, dann kann man das Pedal langsam durchtretten bis zum Bodenblech.
Vielleicht ist Dreck in die Bypassbohrung geraten und dadurch macht die Bremse nicht mehr auf.
Ich würde zum "Testen" eher die Bremse warmfahren und dann den Entlüftungsnippel am Sattel aufschrauben, wenn die Suppe dann kommt dann kann die Leitung zurück verfolgen und bei der nächsten Fahrt an einer anderen Stelle die Leitung "lösen" (bitte mit entsprechendem Schlüssel, normaler Maulschlüssel vergewaltigt die Leitung - Entlüften natürlich nicht vergessen wenn die Sache fertig ist).

Also ich habe nur die Klötzer gangbar gemacht,da diese wahrscheinlich ohne Bremsenpaste eingesetzt wurden und nach dem 3/4 Jahr halt angerostet waren.In diesem Atemzug habe ich natürlich gleich mal den Rest der Bremse etwas gereinigt und das Fett in den Manschetten erneuert.

Zum Bsp. bin ich 3 Km zum nächsten Ort mit ca.90 Km/h,dann 500 m durch den Ort natürlich mit 50 Km/H,danach wieder 3 Km bis zum nächsten Ort mit ca. 120 Km/H,dann mit 50 Km/H ca. 4 Km durch den Ort und sofort auf die Bühne.
Dort ließ sich der Wagen schon sehr schwer von Hand schieben.Wir haben das Entlüftungsnippel am Sattel kurz gelöst und schon war das Rad wieder freigängig.

Hallo.
Deutet auf den HBZ hin, wenn nach öffnen der Entlüftungsschraube die Bremse wieder frei wurde.

Gruß Manfred M.

Problem gelöst,es war der HBZ!

Auch interessant: Meine UFO hat sich das Schütteln abgewöhnt, nachdem der HBZ neu gekommen ist. WARUM dem so ist - ich habe keine Ahnung...

lG

Bastian

Ich könnte es mir nur so erklären,
durch die dauern anliegenden Beläge ewärmt sich die UFO,
"schlägt Wellen" und dann schaukelt sich eine Bewegung auf.
Ich hatte das beim defekten HBZ am 220v auch gehabt,
je mehr Gas ich gegebn hab, destomehr hats gewackelt.

Zum Glück war die Verformung nicht geblieben.

Wenns Blödsinn ist bitte ich um korrektur.